Узбекистан все туристы называют не иначе, чем восточной сказкой. Особенно восторженно о нем отзываются иностранцы, для которых Узбекистан одновременно является и супер экзотикой, и при этом очень безопасной страной, в отличие от, например, Ирана.
Как я уже писал в предыдущих статьях, особых восторгов Узбекистан у меня не вызвал. Когда я вернулся из поездки и стал смотреть фотографии, то понял, почему. Дело в том, что на фотографиях эта страна выглядит гораздо лучше, чем в реальности.
Кстати, в историях моих путешествий это первый случай подобного рода.
Узбекистан – страна очень древняя, с очень богатой и глубокой культурой. В XIV-XV веках силами Тамерлана Узбекистан стал одной из самых развитых мировых империй, концентрируя в своих крупнейших городах ведущих деятелей науки, культуры и искусства своей эпохи. Знаменитый внук Тамерлана, хан по имени Улугбек построил в Самарканде обсерваторию, встав в один ряд с ведущими астрономами того времени.
К сожалению, после смерти Улугбека империя распалась на несколько ханств, каждое из которых существовало вплоть до вхождения в состав Советского Союза в 1920 году. Отдельные ханства были присоединены к Российской империи во второй половине XIX века.
Все те постройки, которыми сейчас восхищаются туристы в Узбекистане, это лишь реконструкция старинных сооружений, причем реконструкция, воссозданная буквально на руинах. Минареты, порталы, медресе – все это в прямом смысле слова превратилось в развалины уже к концу XIX века. На фоне прекрасно сохранившихся европейских соборов и, к примеру, японских и китайских храмов, многие из которых простояли больше тысячи лет, вызывает крайнее удивление.
Судите сами.
Начнем с площади Регистан (в дословном переводе – “место, покрытое песком”) – визитной карточки Самарканда.
Кстати, площадь с таким названием есть во многих азиатских городах, не только в Самарканде (так называли все центральные площади в городах Среднего Востока), но Самаркандский Регистан является самым знаменитым благодаря очень красивому архитектурному ансамблю XV-XVII веков. Слева расположено медресе Улугбека (построено в 1420 году), увлекавшегося астрономией (поэтому на фасаде расположены звезды), справа – медресе Шердор, прямо – медресе Тилля-Кари (оба построены примерно в 1650 году).
Покосившиеся башни и минареты – не искажения объектива, а реальный брак постройки. То ли из-за нарушения технологий, то ли еще из-за чего все здания и башни на площади перекосились и остаются перекошенными, несмотря на целый ряд реализованных проектов по их выправлению.
Вечером (примерно с 21:00 до 21:30) на этой площади проходит очень красивое световое шоу, собирающее толпы туристов и жителей города:
Посмотрите теперь на фотографию площади Регистан, датированную концом XIX века, и почувствуйте “атмосферу”. Парадный вид площади удалось вернуть лишь в результате масштабной реставрации, проведенной в позднюю советскую эпоху и в конце 90-х годов XX века.
Другое знаковое сооружение Самарканда – мавзолей Тамерлана, знакомый каждому школьнику по знаменитой картине Василия Верещагина:
Здесь покоится тело завоевателя Тимура (в европейской историографии известного как Тамерлан), при котором эта территория достигла наивысшего расцвета, в окружении его потомков-тимуридов. Наверняка вы слышали о том, существует проклятие гробницы Тимура – якобы ее вскрытие приведет к развязыванию страшной войны. Советские археологи вскрыли саркофаг с телом Тамерлана 20 июня 1941 года, как раз за 2 дня до начала Великой отечественной войны. Это случайное совпадение дало благодатную почву для многочисленных любителей мистических теорий.
Сам мавзолей внутри очень красивый, но посмотрите, как он выглядел в 1920 году:
Фактически, это просто руины, не сохранившие почти ничего от величественной средневековой постройки 1404 года.
Следующее величественное здание в Самарканде – огромная мечеть Биби Ханум, получившая свое название в честь любимой жены Тамерлана. Ее строительство было начато в 1399 году, во время победоносного похода Тимура в Индию, и завершилось в 1404 году. Увидев построенную мечеть, вернувшийся из похода Тимур был в ярости: ее портал оказался ниже, чем портал стоявшего напротив медресе. Разггневанный, он приказал казнить вельможу, отвечавшего за строительство мечети, срыть портал и построить новый, больше прежнего.
Мечеть действительно впечатляет – это один из самых больших средневековых храмов, которые я видел. Посмотрите на портал главного входа – масштаб здания легко оценить по будке охранника.
А вот в каком виде был этот комплекс до начала реставрации, произведенной уже в независимом Узбекистане в конце XX века:
Чуть ли не единственное, что удивительно хорошо сохранилось в этих памятниках архитектуры Средневековья, как ни странно, это двери. Видимо, дело в выборе породы дерева и в засушливом климате, которые буквально консервируют деревянные элементы. Вот этой, например, двери больше 500 лет. Она успешно пережила само здание, лежавшее в руинах, и органично встроилась в отреставрированный комплекс мавзолеев Шахрисабз:
Удивительно, что ее можно спокойно трогать, чуть ли не отколуплывать элементы декора. В любой другой стране эта дверь была бы, скорее всего, под толстым стеклом, а в Узбекистане она вполне функциональна. Таких дверей здесь действительно множество, не только в мавзолеях и мечетях, но и в обычных домах.
В этом месте въедливый читатель должен задать вопрос: неужели качество строительства всех зданий древнего Узбекистана было настолько низкое, что ни одно из них не дожило до наших дней без масштабной реставрации? Как же так!
За четыре дня путешествия по Узбекистану мне удалось найти целых два сооружения, сумевших не разрушиться под влиянием времени. Оба они находятся в Бухаре.
Первое – самое масштабное и красивое – это минарет Калян, построенный в 1127 году на месте еще более древней башни. Минарет Калян выдержал даже бомбардировку Бухары артиллерией Красной Армии при штурме города Михаилом Фрунзе во времена Гражданской войны.
По легенде, архитектор минарета Калян заложил фундамент сооружения в 1121 году и затем исчез сразу на несколько лет. Спустя три года, когда разгневанный шах (заказчик строительства) успокоился, зодчий вернулся и объяснил, что перерыв в строительстве был необходим, чтобы раствор фундамента как следует затвердел. Если бы зодчий остался, шах неминуемо заставил бы его достраивать минарет, что привело бы впоследствии к его обрушению.
Второе здание, простоявшее до наших дней почти без изменений, это Мавзолей Саманидов, расположенный в Бухаре на территории современного городского парка, недалеко от колеса обозрения. Небольшое здание было построено в конце VIII (!) века амиром Исмаилом (умер в 892 году), и позднее стало фамильной усыпальницей династии.
Архитектурная форма мавзолея (куб, увенчанный полусферой) предельно проста и вызывает неподдельное восхищение эстетикой простоты и соразмерностью всех частей. В здании активно используется мусульманская и зороастрическая символика.
Подводя итог всему написанному, можно сказать, что современный Узбекистан – это действительно настоящая восточная сказка, но нужно понимать, что эта сказка была сильно “подретуширована” и обновлена в конце XX века из-за очень плохой сохранности памятников архитектуры. Что послужило причиной таких масштабных разрушений, каждый может решить сам – то ли особенности климата, то ли неправильное проектирование, то ли кривые руки строителей… При этом наличие нескольких зданий, сохранившихся без реставрации почти тысячу лет, заставляет думать именно об ошибках проектирования и кривых руках строителей других сооружений…
Если вас интересует тема Узбекистана, прочитайте другие статьи об этой удивительной стране:
1. Практические советы путешественнику в Узбекистан2. Сармышсой – один из крупнейших в мире заповедников петроглифов.
…
